Category: транспорт

Category was added automatically. Read all entries about "транспорт".

caves

Трухильо

Оригинал записи: http://blog.kireev.me/2017/12/25/trujillo/, комментировать можно там.



В следующем после Лимы городе, Трухильо, довелось посмотреть на жизнь в том "частном секторе" изнутри: мой CS-хост жил вот примерно там.

Я люблю каучсёрфинг именно за такие штуки: за соприкосновение миров, которым в целом соприкасаться не положено. Хосе - бухгалтер, раньше работал на крупную компанию, сейчас фрилансит тут и там ("приходящий бухгалтер", так это у нас называется?). Живёт вот в этом мутном недострое на склоне холма на окраине города. Никогда не был за пределами Перу, не знает ни слова по-английски, но вот однажды набрёл на какую-то фейсбук-группу "мой дом - твой дом" и в неё вписался. Оттуда к нему приехали погостить какие-то колумбийцы, и рассказали, что вот кроме группы есть ещё такая приложенька на телефон, где со всего мира люди. Тот поставил и стал приглашать кого попало. Из не-латиносов я оказался первым.

Какие вопросы нужно задать про далёкую страну, если ты там никогда не был (и вообще нигде не был), чтобы понять, какая там жизнь? Есть ли такие вообще? Хосе расспрашивал очень прилежно: какие у вас, русских, дома? что вы едите? что делаете в свободное время? какая погода? бывает ли тепло, или всегда холодно? многие ли путешествуют по миру, как ты? все ли такие же высокие, как ты? а бороды многие носят? как у вас одеваются? много ли зарабатывают? какие есть русские машины? какое на вкус русское пиво? какие у вас девушки - такие же как здесь, или другие? Я рассказывал как мог, но получалось, кажется, как с теми средневековыми миниатюристами, которые рисовали слонов по описаниям.

Жизнь в этих пыльных кварталах, конечно, так себе. Электричество и вода, действительно, есть - но вода подаётся два часа в сутки. Хочешь больше - ставь цистерну, насос и делай подачу воды из цистерны. Хочешь горячую воду - ставь бойлер или проточный нагреватель. У Хосе бойлера нет и не планируется, у всех душей и кранов только одна ручка. Дом недостроен, окна гостевой комнаты заколочены фанерой, лестничная клетка смотрит куда-то в небо, на крыше (которая будущий пол третьего этажа) сушится бельё и можно пить пиво на свежем воздухе, подпирая спиной кирпичную кладку. "А что если дождь? Потечёт же вода по лестнице в дом" - "Так у нас не бывает дождей обычно". Ну да, пустыня, всё та же.

Спросил, почему его дом и почти все дома вокруг недостроенные. Говорит, что некоторое время назад дождь в городе всё-таки случился, какого никогда не бывало, и всё смыло. Поэтому сейчас идёт реконструкция, дома строятся, вот и асфальта на его улице тоже нет, но скоро сделают. Через два года он свой дом достроит, будет два жилых этажа, гараж и веранда. Ну, может и достроит, но уж слишком много я видел в городах Перу и Боливии таких вот вечно недостроенных кварталов.

При мне Хосе пришёл запрос от какого-то украинца. Тот писал, что вырос в Киеве, живёт напополам между Киевом и Крымом (несмотря на конфликт с Россией), видел все революции в Киеве за последние двадцать лет и может порассказать. "Что такое Крым? Это город?", спрашивал меня Хосе, когда я худо-бедно перевёл ему всё это с английского. "Украина - это рядом с Россией? А почему там была революция? А Киев - это в России или на Украине?"

Очень, очень далеко Россия от Перу. И от квартала Эль-Порвенир на севере Трухильо как-то особенно далеко.



В день, когда я приехал, в доме у Хосе сломалась вода, мыться мы ходили к соседям. На следующий день тот позвал двух хлопцев с инструментом, которые весь день что-то долбили, и к вечеру вода пошла. После душа пошли на крышу пить пиво, хлопцы поставили с мобильника музычку.

Музыка - наверное, единственное что примиряет со здешней действительностью. Она всё время где-то рядом - в магазине у кассы, из динамика в "бизнес-классе" автобуса, из окна соседнего дома, из мобильника пьющих пиво работяг - местная попса, сладкоголосая и жизнерадостная до невозможности. Я не знаю, что это за особый сорт мажора, но от него начинает пружинить шаг, губы расплываются в улыбке, на деревьях расцветают цветы, а рано растолстевшие тётки на улицах превращаются в знойных латина-красавиц. Я хочу себе такую попсу!

Больше я из этой части Перу себе, наверное, ничего не хочу.



Трухильо - не Лима, поэтому там безопасно и днём, и ночью - так сказал мне Хосе, и до автовокзала я пошёл пешком. Так и шёл через вечерний город - мимо перекрёстков с гудящими машинами, мимо лотошников, продающих шашлык и дешёвые обеды, мимо куч мусора, который ветер носит туда-сюда, мимо много лет как недостроенных домов и кварталов. Из Перу я уезжал, и не жалел об этом совершенно.

Автобус, который должен был меня увезти, опоздал на четыре часа. Латинская, блин, Америка.
caves

И ещё Лима: о стихийной кооперации

Оригинал записи: http://blog.kireev.me/2017/12/25/cooperation/, комментировать можно там.



Да, и ещё одна сценка из метро Лимы очень запомнилась.

Представьте себе любой загруженный метрополитен мира, и станцию, на которой многим надо войти, а многим - выйти (но не всем). Как это обычно происходит?

Сначала выходят выходящие, входящие их пропускают. Если в вагоне у дверей был кто-то, кому выходить не надо, он всё равно выходит, чтобы дать дорогу остальным, и встаёт перед входящими, чтобы потом вернуться в вагон первым. Когда из вагона вышли все кто хотел, в него начинают входить те, кому надо войти. Возможны вариации, но в целом всё работает плюс-минус так.

Но не в Лиме. В Лиме никто никого никуда не пропускает. На загруженной станции две толпы, снаружи и внутри, успевают устроить бой стенка-на-стенку, намять друг другу бока и громко поругаться (!), но вот войти и выйти - нет, успевают не все. Кто-то остаётся ждать следующего поезда, а кто-то и едет до следующей.

Кто вам скажет, что русские не умеют в порядок, организованность и стихийную кооперацию - скажите ему, что он врёт, и ссылайтесь на меня. Если посравнивать, то всё мы умеем, оказывается.
caves

Семь лет назад



Семь лет тому назад в московском метро тоже взрывались бомбы. Взорвали поезда на двух станциях красной ветки: Лубянке и Парке Культуры.

Я тогда, как и сейчас, работал на Парке Культуры, жил на соседней Фрунзенской. Парк Культуры - это моя станция. Не знаю почему, но я решил вдруг - не знаю, как бы это сказать, чтобы не казённым штампом? - почтить память погибших. Купил две гвоздики, спустился в метро на Спортивной и вышел из вагона на Парке.

Импровизированный мемориал был у сине-красного столбика. Телевизоры с рекламой погасили, у столбика стояли иконы, горели свечи и лежали цветы. Много цветов. Я не слышал ни о призывах в соцсетях, ни об официальных акциях, там не было подписанных венков и пышных букетов. Просто горожане, такие же как я, решили принести цветы и... не знаю, что ещё сделать. Вокруг столбика был плотный круг людей, внутри рядом со столбиком стояли с почтительным печальным достоинством тётушки в форме метрополитена - поправляли гору цветов, следили за свечами. Люди подходили, клали цветы, вставали в круг и молчали. Потом уходили. Грохотали поезда, вокруг лилась толпа тех, кто просто шёл из вагона в переход на кольцо, и в этом грохоте стояла тишина. Оглушительная тишина, сюрреалистичная какая-то.

Я положил цветы, встал в круг людей. Постоял немного. Потом вышел, поднялся на поверхность и пошёл на работу.

Не знаю, зачем и для чего я это делал, и зачем и для чего это делали остальные люди, нёсшие цветы туда, но этот круг молчащих незнакомых людей, пришедших туда, где умерли другие незнакомые люди, и стоящих там, где обычно не стоят, а идут быстрым шагом, в памяти и сейчас. Сегодня прочёл о митингах в память жертв взрывов в Петербурге, и вспомнил снова. И решил здесь написать - не знаю зачем, как не знаю, зачем пошёл туда в тот день.

Таблички в память о погибших, как на Автозаводской, на станции метро Парк Культуры не появилось.
caves

У мальчиков - пенис, у девочек - вагина



Удивительные дела творятся в богоспасаемом королевстве Испания. Не знаю, попала ли эта история в англо- и русскоязычные новости, если нет - то вот, принёс.

Всё началось, как я понимаю, вот с этого твита выше. Ультракатолическая организация Hazte oír ("Сделай так, чтобы тебя слышали") решила запустить по улицам испанских городов (начиная с Мадрида) автобус со слоганом своей рекламной кампании, и с гордостью запостила фото в твиттер. Написано на автобусе примерно следующее:

"У мальчиков - пенис. У девочек - вагина. Пусть тебя не обманывают.
Если ты родился мужчиной - ты мужчина. Если ты женщина, ты продолжишь быть ей."

Это был ответ на другую кампанию, которую запускала за неделю до того "Ассоциация родителей детей-транссексуалов" со слоганом "Есть девочки с пенисом и мальчики с вагиной" - не на автобусе, правда, а на рекламных щитах в городе. Картинку этой рекламной кампании я постить или линковать опасаюсь, если интересно - поищите в гугл-картинках сами по запросу "hay niñas con pene y niños con vulva".

Та предыдущая прошла, как я понимаю, без особых эксцессов, зато после твита Hazte oír поднялся шухер. У меня не очень большая выборка, но этот шухер попался мне буквально на всех испаноязычных сайтах, куда я захожу. Сначала я прочёл про это в аргентинской газете, где за нейтральным тоном сквозит некое удивление, мне кажется. Потом на испанском башорге, два раза. Нет, три. Потом в испанской сатирической передаче El Intermedio. А потом я, собственно, открыл испанские газеты...

В общем, автобус с улиц Мадрида изгнали: полиция "обездвижила" его, что бы это ни значило. Формальная причина - в Мадриде запрещена реклама на любом транспорте, кроме общественного, а это реклама. Неформально, мэрия открыто говорит о том, что автобус "разжигал ненависть" и что "на наших улицах нет места трансфобии". Не смог он въехать и в Барселону: мэр города написала в твиттере, что "в Барселоне нет места лгбтфобским автобусам", а мэрия пообещала не дать автобусу въехать и штраф в 3000 евро, если попытается. До Валенсии автобус, как я понял, ещё не доехал, но представителя Hazte oír уже вызвали в комитет по равенству местного парламента, а против автобуса готовятся протесты.

По поводу трансфобного автобуса успели высказаться если не все, то очень многие. Трансфобия, дискриминация, разжигание ненависти, отвратительное зрелище и много других нелестных слов. Консенсус по этому вопросу полный, по всему политическому спектру (и это в стране, которая едва ли не год жила без правительства, потому что политический спектр не мог договориться). Идёт обсуждение того, есть ли тут состав "преступления ненависти" и нельзя ли этот автобус не просто остановить, но и наказать причастных. За один день такие дела не делаются, но видимо будет расследование.

Статья 510 уголовного кодекса Испании, которую упоминают в этой связи, говорит следующее:

1. Те, кто призывают к дискриминации, ненависти или насилию ("провоцируют дискриминацию, ненависть или насилие") против групп и объединений, по расистским, антисемитским и другим мотивам, связанным с идеологией, религией или верованиями, семейной ситуацией, принадлежностью членов к нации или расе, их национальной принадлежностью, полом, сексуальной ориентацией, болезнью или инвалидностью, будут приговорены к тюремному заключению от одного до трёх лет и штрафу от шести до двенадцати месяцев.

2. Будут приговорены к тому же наказанию те, кто, зная о ложности или грубо пренебрегая истиной, распространяют оскорбительную/клеветническую информацию о группах или объединениях касательно их идеологии, религии или верований, принадлежности членов к нации или расе, их национальной принадлежности, пола, сексуальной ориентации, болезни или инвалидности.


Вот примерно такая канва событий. И что-то мне от этой канвы нерадостно.

Во-первых, оказывается, такая статья - вылитая наша 282я - в испанском уголовном кодексе есть. В прогрессивной демократической Испании за слова тоже можно получить до трёх лет тюрьмы. Вот тебе бабушка и свобода слова.

Во-вторых...

С фундаменталистами из Hazte oír мне не по пути. Гендерная идентификация - личное дело каждого, а не их. Сильных эмоций по этому вопросу не испытываю, но я не на их стороне, это точно. Но.

Но. Они верят в то, во что верят, и вряд ли они могли бы выразить свою позицию более корректно и неагрессивно. Эта надпись на автобусе не призывает к дискриминации, ненависти или насилию. Она призывает (чуть ниже мелким шрифтом) родителей детей-школьников скачать какую-то там книгу. Но претензии у общественного мнения - не к призыву и не к книге, а к тому утверждению, что написано крупно. Это за вынесенную в заголовок поста фразу им грозят штрафами, не пускают в города и обещают уголовное дело.

Если кто в этой истории и был подвергнут дискриминации, то это вот они, эти вот фундаменталисты. По мотивам, связанным с их религией и верованиями. И как-то это глубоко неправильно.

С другой стороны, впрочем, цели своей они достигли: теперь на этот автобус посмотрело куда больше народу, чем если бы он просто ездил. И в этом тоже есть что-то не то.

Такие вот дела в испанском королевстве.



А какое моё дело, спросите вы.

Такое, что вот вроде бы в России сейчас всё ровно наоборот - заклюют и попытаются посадить в этой ситуации не фундаменталистов, а Ассоциацию родителей детей-транссексуалов. Но наоборот наоборотом, а от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Даже если у нас сменятся времена, идея о том, что несогласных хорошо бы заткнуть (а по возможности и посадить) похоже не уйдёт, потому что все же так делают. Даже испанцы.

И ещё такое, что какой же, блин, подарок сделали испанцы Киселёв-ТВ и его подобиям по всему миру. Испанское общество - лучше нашего, а выглядит в этой истории так, как будто бы хуже. "Посмотрите, до чего докатилась Европа! Фраза 'у мальчиков - пенис, у девочек - вагина' - это у них там теперь дискриминация и разжигание ненависти!", расскажет Киселёв-ТВ, и не то чтобы сильно соврёт - а значит ещё сколько-то людей уверятся в том, что Европа действительно докатилась. И поди переубеди. Правде, знаете ли, верят.


Я постараюсь проследить за этой историей до конца. Думаю, что итогом будет что ездить этому автобусу не дадут, но последствий для организаторов - тем более уголовных - не будет. Но, честно говоря, ставить бы на это не стал.
caves

Боливия: Уюни, Потоси и преждевременные выводы



С Исла-дель-Соль отправился на юг страны, в Уюни. Это очередной пыльный унылый городок, и точка, из которой стартуют поездки по одному из самых необычных мест, что тут есть: гигантскому солончаку Уюни.

Места - инопланетные. Когда-то здесь было солёное озеро, но оно высохло, а соль осталась. Как у любого озера, тут есть берега, где соль едва-едва прикрывает камни, и есть глубина, где её много и жирно. Есть в озере и остров - поднимается среди соляной глади каменная скала, на скале растут кактусы. Сюрреалистичное зрелище: стоишь ты на острове посреди озера, но вода белая, твёрдая, и на ней запаркованы джипы. Как на льду, только это не лёд.



После дождя солончак чуть притоплен рассолом, из которого получается идеальное зеркало, в интернете много фотографий. Но наша группа там была в сухую погоду: солончак был бесконечной белой равниной засохшей соляной корки с характерным рисунком выпуклых трещин. Кое-где под коркой кармашки с жидким рассолом - нечасто, но провалиться можно. Трещины хрустят под сандалями. Положил крупинку на язык - ну да, соль, а чего я ещё ждал.



В другой части солончака, где чуть мокрее, трещин нет, а есть бесконечное поле из белой глазури. Можно отойти подальше от колеи, по которой идут джипы с туристами, лечь на спину и лежать. Справа глазурь, слева глазурь, вверху небо. Хорошо.

Ночёвка - в домике из соляных блоков, скрепленных соляным раствором. Кровать из цельного куска соли. Лизнул стену - да, солёная. Нет, ну серьёзно, чего я ждал? :)

* * *




Дальше - ещё на юг, в края, граничащие с чилийской Атакамой, и очень на неё похожие. Аллеи камней, пустыня с сухими вениками, лагуны с фламенко (больше и розовее!), горячие источники (горячее), гейзеры (пожиже чилийских, но тоже вонючие).



И ещё ламы. Лам много, но их не то что потискать - сфотографировать вблизи нельзя. Лама, к которой ты прёшься с этой целью, поворачивается к тебе жопой и грациозно уходит есть траву куда-нибудь подальше. Будешь упорствовать - будешь оплёван (я не упорствовал). Ах-ах, ну почему всё прекрасное можно смотреть только издалека.



В долине гейзеров увидел снег, почуял, что голову опять ведёт, и посмотрел на альтиметр в телефоне. GPS показывал 4863 метра, что несколько выше Монблана, высочайшего пика Альп. А я вроде ничего и не делал, чтобы так высоко залезть. Ну может быть одну таблеточку от "горняшки" выпил.

Открыл флакончик с кремом от солнца. Флакончик решил, что он теперь тоже лама, и в меня плюнул.

В первый раз он в меня плюнул в первый день в Ля-Пас: полупустой флакон был закрыт на уровне моря, а открыт (крышкой к себе и вниз) на высоте 3.6 км. Вот на разницу в давлении кремом и плюнул, дерзко так. Потом история повторилась на старте тура по "дороге смерти" (+1 км), после возврата с дороги смерти (+2.5 км), и вот в долине гейзеров ещё раз. Приучиться открывать флакончик крышкой вверх так и не получилось.

* * *



Ещё близ Уюни есть кладбище поездов. В самом по себе в нём нет ничего криминального: ну устроили свалку из старых вагонов и локомотивов, делов-то. Но уж больно хорошо эта свалка иллюстрирует состояние железнодорожной сети в южной Америке.

Железнодорожной сети в южной Америке нет. Раньше - была, а сейчас остались жалкие огрызки: электричка от Чияна до Саньтяго в центральном Чили, какие-то грузовые перевозки на севере. Линия Оруро - Уюни - Туписа в Боливии, с пассажирскими поездами четыре раза в неделю. Рельсовый автобус Потоси-Сукре два раза в неделю, который идёт восемь часов, хотя "такси компартидо" доезжает по дороге за два с небольшим. Какие-то пассажирские маршруты в Аргентине - но, например, до Барилоче или Мендосы (где я в том году с тоской бродил по заброшенной железнодорожной ветке) уже не дотягиваются.

А ведь когда-то всё было. Была сеть на весь континент, были поезда из столицы в столицу, от океана к океану - но всё прохлопано. Не ремонтировали, не развивали, не модернизировали - и всё рассыпалось, только старые паровозы кое-где в качестве памятников стоят, и ржавеющие одноколейные пути из окон автобуса виденеются. И не восстановится это всё уже никогда: если у нас любая новая железнодорожная ветка строится не сама по себе, а в контексте сети с размахом от Лондона до Шанхая, то в южной Америке это будет способ возить людей и грузы из точки А в точку Б, и никуда больше.

Поэтому по ржавым поездам, стоящим на никому не нужных рельсах, лазают туристы, а местные на полном серьёзе считают, что ночной автобус - это удобный способ путешествовать.

* * *




Потом приехал в город Потоси́.

Когда-то отсюда, из Потоси, текло почти всё богатство Испанской империи. В горе, у подножия которой стоит город - Cerro Rico, "богатый холм" - было серебро. МНОГО серебра. ОЧЕНЬ МНОГО СЕРЕБРА.

На добыче этого серебра, его обработке и чеканке из него испанской монеты вырос город, в те времена один из самых больших в мире. Сейчас от него остался обшарпанный, но всё ещё не развалившийся исторический центр с колониальной застройкой и холм, в котором подземные рудокопы продолжают копать руду - в основном цинк, но и остатки серебра тоже. Остатков тех - кот наплакал, всё выгребли ещё двести лет назад, но каждый подземный рудокоп надеется найти такую руду, в которой МНОГО СЕРЕБРА, как когда-то, и уйти на пенсию богатым. Единицы находят, остальные так и проводят свои короткие жизни, копаясь в шахтах с комком коки за щекой. К рудокопам в гости водят туристов.



Шахта - лабиринт, жутко напоминающий те подмосковные каменоломни, где я лазил когда-то (эх, кто сейчас помнит, откуда взялся мой юзерпик?), работают рудокопы по одному-двое, в разных концах. Технологии - из XIX века: кирка и динамитная шашка, у ну и отбойный молоток ещё у некоторых (в шахту заведены шланги со сжатым воздухом). Шашки свободно продаются прямо на рынке, что у подножия холма - вот так и стоят на лотках: какая-то простая еда, напитки в пластиковых бутылках, мешки с крупой, мешки с макаронами, мешки с кокой, динамитные шашки, детонаторы, шнуры. Покупай - не хочу.

Шахты - кооперативные: принадлежат государству, но сдаются в аренду трудовым коллективам за 15% дохода. Фактически, каждый рудокоп работает сам на себя - сколько накопал, столько заработал. Нашёл нормальную руду - хорошо. Нет - не повезло.



То, что рудокопы накопали, отправляется вот на эту фабрику, где из накопанного делается концентрат, который далее продаётся за рубеж, в основном в Китай. Завода, чтобы выплавить из концентрата металл и продавать уже его, в Боливии нет.

"Очень старые станки, да?", спрашиваю у гида. "Нет, не очень", говорит, "семидесятых годов или около того". Ну да, по сравнению с технологиями в шахтах - совсем новенькие, и полувека не прошло.

Гиды - бывшие шахтёры, которые осилили выучить английский, освоить азы бизнеса и организовать турагентство, одно из многих. "Намного лучше, чем работать в шахте! Со столькими людьми из стольких стран можно пообщаться. Мы тоже многому учимся у туристов: мы раньше мусор просто на землю кидали, а сейчас видим, как туристы всё в рюкзак кладут и до мусорки несут, и тоже так делать стали".

Каждый рабочий день в шахты "богатого холма" спускается пятнадцать тысяч шахтёров. Другой работы, кроме как в шахтах и около, в городе особо нет.

 


В бывшем монетном дворе - музей. Почти четыреста лет здесь чеканили монету, с шестнадцатого века по середину двадцатого. Отсюда родом испанский доллар - первая междунароная валюта; отсюда, если верить музейным экскурсоводам (википедия, правда не верит), из эмблемы монетного двора Потоси, происходит современный знак доллара.

В середине ХХ века монетный двор прекратил работу. С тех пор и по сей день монеты и банкноты для национальной валюты Боливия закупает за рубежом, в Европе и северной Америке. Так дешевле.

* * *




Уезжал из Потоси я восьмого января, проведя в Боливии уже две недели из трёх. Уезжал и прикидывал, что напишу в блог - ведь мнение о стране я уже в целом составил, и мнение это было вот какое:

 
Мне не нравится Боливия.

Не нравятся грязные хмурые города, где машины обдают тебя чёрным дымом, а люди смотрят волком. Не нравится вонючая залитая горелым маслом еда. Не нравятся рейсовые автобусы, которые неудобные и никогда не уходят и не приходят по расписанию. Не нравится погода, когда ты мёрзнешь и обгораешь одновременно. Не нравится эта долбаная высота, из-за которой в голове пусто, а от подъёма на третий этаж задыхаешься. Люто не нравится местный подход к бизнесу: где угодно ещё покупающий/бронирующий заранее через интернет получит цену лучше, или по крайней мере такую же, как пришедший ногами, а здесь решивший что-нибудь забронировать заранее, и тем паче через интернет - лох, с которого надо взять вдвое. Карточек, конечно же, никто нигде не принимает, потому что дорого, зато предоплату через Western Union хотят почти все, ага.

Вот примерно этим я планировал закончить рассказ про Боливию.

 
А потом я приехал в Сукре.
caves

Чили: север



Если открыть Чили в гугл-картах в режиме спутника, то можно увидеть, что если двигаться на север от Сантьяго, то где-то в райне Ля-Серена зелёненькое совсем заканчивается, и начинается только жёлтенькое. При планировании поездки я этот факт заметил, но должного внимания ему не придал - а зря. Как-то я совершенно не осознавал, куда попаду.

Оказывается, север Чили - это пустыня. Не только та часть, что обозначена на картах как "Атакама", а вообще всё. Пустыня - это такое место где пусто, ничего нет. Я проехал на автобусе от Антофагасты до Сан-Педро и из Сан-Педро через Каламу до Икике, суммарно это 700 км трасс, из них почти 400 - по Панамериканскому шоссе, главной дороге страны. И если верить видам из окна, то там нигде ничего нет - ни людей, ни растительности, ни сотовой связи, только безжизненные рыжие холмы и такие же безжизненные и рыжие равнины. Со второго этажа автобуса хорошо их видно, далеко. И ещё рыжие же грузовики с серной кислотой, которые автобус исправно один за другим обгоняет по дороге на север. Час, другой, третий. Километр, десять, сто.

В Норильске нет травы и деревьев, потому что комбинат. Здесь нет травы и деревьев, потому что просто нет и всё. В Норильске добывают никель. Здесь - медь.



Города - маленькие островки жизни среди этого безобразия, но и они не лучше. Фото выше я сделал из окна автобуса в Антофагасте. Я был в ней проездом - прилетел самолётом, доехал трансфером до автобусного терминала, уехал автобусом. Трансфер - это миниавтобус на 12 человек, который развозил прилетевших в город по адресам, куда им надо. Видите те домики, что лепятся к склонам гор? Это не трущобы, это просто люди так живут. Спальные районы. Абсолютно прилично выглядящие люди, прилетевшие в город на самолёте, один за другим выходили среди из этих домиков из каких-то слепленных раствором серых неотделанных крупных блоков и фанеры. Ох ты ж...

Нет ничего плохого в плотной одно-двухэтажной застройке. Нет ничего плохого и в том, чтобы строить кое-как, если климат позволяет (а что - дождь раз в год, температура в любой сезон от 15 до 25 градусов, почему бы и не строить из фанеры), но как же удручающе это выглядит. Похожая старая одноэтажная застройка на холмах Вальпараисо - радостная и бодрая, а тут - хоть вешайся.

Ещё раз, это не трущобы - трущоб а-ля бразильские фавелы в Чили нигде нет. Скорее всего, по этим улочкам можно спокойно шляться, и даже с надписью "иностранный турист" на лбу (которая у меня есть). Но как-то не захотелось. Наверное, где-то ближе к центру в Антофагасте есть центральная площадь с фонтаном, красивая старая церковь и немножко колониальной застройки, которую печатают на открытках, но эти двадцать минут поездки на трансфере и пять на автобусе, кажется, рассказали о городе больше, чем любая экскурсия по центру.

Так что, порадовавшись что не запланировал тут задерживаться, поехал туда, куда собственно ехал - в Сан-Педро де Атакама.

 


Сан-Педро - маленький городок в оазисе на севере Атакамы, и туристическая резервация вроде Пукона. Как и Пукон, его попытались сделать красивым и милым, устроив во всём городе деревянные вывески в едином стиле и тому подобные мелочи, но - увы, эта уродливая одноэтажная архитектура стиля "говно-и-палки" с глухими стенами в пол-улицы... Но едут сюда не за милотой, а за возможностью посмотреть на Атакаму - самую сухую пустыню планеты.

И посмотреть есть на что. Марсианские пейзажи скалистой пустыни, солончаки, соляные горы и соляные пещеры, лагуны с фламинго, долина гейзеров, горячие источники, действующие вулканы, солёные лагуны а-ля Мёртвое море, петроглифы в скалах посреди пустыни, чёрт знает что ещё - только купи тур, тебя посадят на автобус, довезут, покажут-расскажут и вернут обратно. Главное кремом от солнца мазаться не забывай.

Жизнь, как ни странно, в этих краях есть: среди растущих тут и там сухих жёлтых веников, похожих на шевелюру Дональда Трампа, кое-где пасутся ламы (домашние), викуньи и гуанако (дикие предки лам и альпак). К людям эта дичь индиффирентна, но близко гиды подходить не советуют: плюются, и плюются метко. Как так выходит, что тут сухие веники и гуанако есть, а на сотни километров вокруг всё мёртвое - не знаю.



Эти края - нечастый пример того, как путеводители не врут, а даже наоборот - недоговаривают. Вон, картинки эти - ну, красиво, но масштаба и суровости бескрайней пустыни не передают совершенно.

А ведь всё правда. Пустыня суха, страшна и ошеломляюще прекрасна на свой суровый лад, соляные пещеры солёны (да, лизнул), горячие источники горячи (как же здорово в них купаться!), а гейзеры пыхают паром и булькают кипятком. Уже не раз жаловался, что недостаёт мне писательского мастерства, чтобы рассказывать про такое, и вот опять. Ну круто же, а как поделиться-то? Погуглите фотографий что ли - Atacama: Valle de la Luna, Valle Arco Iris, Geysers del Tatío, Termas de Puritama, а то чего я буду телефонофото килограммами выкладывать.



Но самое крутое, что можно посмотреть в Атакаме - это звёзды. Там высоко, сухо, почти не бывает облаков и нет засветки от городов, а ещё это в южном полушарии, поэтому там давно уже строят обсерватории; знаменитый телескоп ALMA - там. В знаменитый, конечно, простому человеку никто посмотреть не даст (да и некуда в нынешних больших телескопах смотреть, как я понимаю), но чистое и полное звёзд южное небо доступно всем. Тем не менее, ушлые местные коммерсанты навострились брать денег и за это. :)

Шутка, конечно, а если серьёзно - то вряд ли там в Сан-Педро есть какой-то ещё тур, который был бы так крут. Ночью автобус везёт вас подальше от города, туда, где нет засветки, и там вы поднимете голову и увидите то, чего не видели никогда.

Млечный путь - светящейся полосой через всё небо. Магеллановы облака - яркие, хорошо различимые. И много, много, очень много звёзд.

Ещё гид расскажет и покажет лазерной указкой, что есть на небе и как двигается, научит находить север без полярной звезды и даст посмотреть в телескопы, где видны галактики, скопления, туманности и прочие интересные вещи, но с простым зрелищем неба, наполненного светом, этого не сравнить.

"Какой яркий здесь Млечный путь", сказал я гиду. "Да разве ж это яркий", ответила она, и показала наглядно в приложеньке на смартфоне, что мы видим, а что сейчас ниже горизонта. "В июне-июле будет действительно яркий". Мои шансы оказаться в южном полушарии в июне-июле крайне призрачны в ближайшие годы, но я запомнил. Однажды я увижу и "действительно яркий" Млечный путь тоже.

 


Потом поехал в Икике. Это как Антофагаста, но с одним важным отличием: там есть шикарные пляжи! Поэтому помимо точно таких же как Антофагасте пыльных улиц, заполненных, гм, шедеврами архитектуры, там ещё есть пляж посреди города, а вдоль него - линейка дорогих гостиниц с видом на океан и набережная, по которой все гуляют.

Как курорт - прям здорово. Песочный пляж, нежаркий воздух (20-25 градусов круглые сутки), но при этом очень жаркое солнце; океан не холодный, как в Винье, но и не тёплый - точно как надо.

Вот этот вот пятачок курортной жизни - он маленький, а по сравнению с тянущимися на много кварталов домиками из блоков и фанеры и бескрайней пустыней вокруг - и совсем крошечный, но я очень рад за жителей города, что он у них есть.

Да, вот что: тут кто-то единорога потерял, розового. Ищет теперь, объявления на пальмах вешает. Не видели?

 
А ещё здесь рождество!



Эту ёлку я сфотографировал в Сан-Педро, но такие же - везде. Наверное, жителям всяких там австралий и техасов-калифорний не привыкать, но мне рвёт крышу: жара, солнце, разгар лета, и среди этого - ёлки, рождественские украшения и санта-клаусы папа-ноэли в зимних шубах :)

А местным норм. Праздник! Украшены города, украшены дома, а ещё по Икике кочуют рождественские караваны: колонна машин, исписанных надписями "ХО-ХО-ХО!" и "СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА!", и в центральной обязательно сидит Папа́-Ноэ́ль. Гудят клаксоны, играет музыка, ДедМороз-Санта-ПапаНоэль говорит в мегафон "ХО-ХО-ХО!" и поздавляет всех с праздником, а в рождественскую ночь ещё и разбрасывает щедрой рукой конфеты. :) Дети подбирают, взрослые подбирают (подтверждаю: конфета была вкусная), все машут друг другу руками, поздравляют и радуются. :) Праздник!

Один караван был от местной пожарной охраны, один - от водителей грузовиков с серной кислотой, и ещё сколько-то были неидентифицируемы, в основном из легковушек. Я не знаю точно, и не знаю как узнать, но кажется это не муниципальные массовики-затейники, как у нас бывает, а правда люди себе и другим праздник устраивают. Так здорово!

Тёплый летний вечер, шум моря, весёлая гуляющая публика из детей и взрослых на набережной под пальмами, играет музыка, едет мимо Санта в красной курточке и разбрасывает конфеты, характерным таким жестом сеятеля. :) Дети визжат и собирают с травы конфеты, взрослые машут Санте, Санта машет им...

¡JO JO JO! ¡FELIZ NAVIDAD!

Хорошо. :)

 


Вечером последнего дня, перед отлётом в Боливию, пошёл на набережную, нашёл такое место где не песок, а камни в море выдаются, выбрался подальше и перекидал в океан всю мелочь, что нашёл в рюкзаке и карманах - чилийскую, русскую, даже сколько-то евроцентов завалялось. Хоть я там выше и ругался на всякое, но мне нравится Чили, и я хочу вернуться сюда ещё.

Авось доведётся.
caves

Метро



На той неделе прокатился на московском метро - впервые за почти полгода. Самому удивительно.



Вообще, сначала это получилось почти случайно: в предыдущий раз я на нём ездил где-то в середине декабря, перед отъездом в ЮА, потом месяц меня не было, в аэропорт и из аэропорта на такси, потом - отходняк от долгой поездки, когда только на работу пешком ходил и дальше своего района носу не казал.

А там вдруг заметил, что таким манером уже почти два месяца прошло как я в московском метро не был. И тут стало интересно: сколько можно прожить в Москве, не пользуясь метро или личным автомобилем?

Ну, так и пошло. На работу и в магазин - пешком. В Подмосковье по делам - пешком до Киевского вокзала, дальше электричкой. В англиканскую церковь на концерт Толи Исаева - на троллейбусе (том самом, который заменили на автобус и за который воюет Кац). На Проспект Вернадского в офис EMS - другим троллейбусом и ещё немного пешком. Вообще, пешком можно много куда дойти - нет никакой проблемы, например, прогуляться от Спортивной до Калужской и обратно. Потом открылся велопрокат, и стало совсем хорошо: в пределах сети велостанций (центр и часть юго-запада) перемещаться можно куда угодно и как угодно, а если надо дальше - то из покрытой сетью зоны до места назначения часто тоже ходит какой-нибудь автобус. Или не автобус: худо-бедно, но за два часа из Хамовников до парка Кузьминки я довелосипедил. Велосипеды суровые, вандалоустойчивые, из сплава бетония с чугунием, но ездят.

Один раз дал слабину, правда. К бабушке в Северное Бутово поверху добраться трудно, но можно: два троллейбуса, маршрутка и пешком полтора километра. Разок добрался без проблем, а другой раз опоздал на последнюю маршрутку обратно. Надо было бы топать 4 км до платформы Битца, там теоретически есть электрички до Курского, а там пересесть на троллейбус "Б" по Садовому... В общем, уехал на такси. :)

Так бы всё шло и дальше, уже прикидывал как буду добираться до Домодедово на велосипеде и электричке, но морочить такой ерундой голову можно только себе, другим - нельзя. Позвали кой-куда, ехать надо было вместе и на метро, ну и поехал. Конец игры, но было интересно.

Итог из всего этого такой, что если своего времени совсем не жалко, то можно заниматься любой ерундой, даже вот такой, и всё получится. Но зачем?



Метро - красивое и клёвое. Соскучился, оказывается.
caves

Всё



Уезжаю из Пунта-дель-Эсте. Дальше автобус до аэропорта Монтевидео, три самолёта и домой. Всё, кончается отпуск.

Выгреб из карманов всю мелочь во всех валютах и перекидал в океан по монетке. В этом путешествии было хорошо и я хочу вернуться.
caves

И ещё про чилийских коммунистов



ПРАЗДНИК ОБНИМАШЕК 16 ЯНВАРЯ ПАРК О'ХИГГИНС
С 13 ЧАСОВ
организатор Коммунистическая партия - муниципалитет Старого Чияна


Старый Чиян - городок, пригород Чияна, райцентра на 500 км на юг от Сантьяго. Сфотографировал вчера проездом из окна автобуса. Вот уж не знаю, что это значит :)
caves

Ночь в метро



У меня тут вчера ночью мечта сбылась.

Московское метро - очень красивое, а старые "сталинские" станции грандиозны и умопомрачительны. И очень давно мне мечталось - вот бы под этими сводами не только поезда грохотали, но и музыка играла! Но музыки там не было, а если вдруг случалась - полиция пресекала (проверено лично! гоняли не то что за игру на шляпу в переходе - нездоровый интерес вызывала и просто игра на дудочке в ожидании позднего поезда).

Потом, начиная с 2010, появился ежегодный концерт "музыка в метро" - к дню рождения метрополитена на Кропоткинской ночью случался концерт классической музыки. Всё как по заказу, но просто купить билет туда нельзя, вход по приглашениям - а приглашения у меня и не было, так что три года я только пускал слюни на отчёты. И вот наконец-то (вышло примерно как с "молви друг и войди!" на вратах Мории) я туда попал.



Колонный зал Кропоткинской, два состава на путях - исторический и "читающая Москва" - не то в качестве экспонатов, не то чтобы никто на пути не попадал. Зрители рассаживаются - кто на стулья в зрительном зале, кто колонны обтирает, кто сел в поезд и (по привычке, видимо) уткнулся в смартфон. На ступенях настраиваются музыканты, поезда с характерным звуком спускают воздух.

Больше всего это напоминало концерты в готических соборах (я в Ирландии этой зимой на таких был пару раз), только гораздо круче. Во-первых, это вам не соборишко какой-то - это станция Кропоткинская Московского метрополитена! Во-вторых, репертуар куда лучше соответствовал обстановке.

Играли старинную английскую музыку. Исторически информированное исполнение, как это теперь называется - правильный репертуар, правильно исполненный на правильных барочных инструментах: барочная скрипка, виола, виола-да-гамба, лютня, шалмей, блокфлейты, волынки, ещё что-то в том же роде. Увидев среди прочего ирландскую арфу и боуран, понадеялся было и на кое-что ещё, но нет :-) И хорошо, потому что ничего уместнее того, что они играли, в таком месте в такое время и быть не могло. Возвышенные барочные мелодии под сводами подземного дворца майской ночью - это сильно, скажу я вам!

Ещё пели акапелло русские и американские народные песни в обработке (без подзвучки! акустика на станции для этого дела восхитительная, не создавала б публика столько шуму - совсем бы хорошо было), играли Шостаковича и ещё что-то из классики на виолончели и фаготе, а под занавес спели вместе с публикой песню старого извозчика Утёсова и я шагаю по Москве - не как Утёсов и Хиль, конечно, но радостно и душеподъёмно. :-) Вот, кто-то записал:



...а потом все встали со своих мест, прошли по роскошному фойе (Большой театр, Опера Гарнье? Ха! Станция Кропоткинская Московского метрополитена!), поднялись наверх и разошлись кто куда по предрассветному городу.

Прошу прощения за пафос, но у меня ж правда мечта сбылась. :-) Глупая наверное, но настоящая и давняя, сбылась, и ещё как!

...

Эх, фестиваль бы! Чтобы не одна станция, а много, и на каждой своя музыка. И ещё чтобы днём в переходах в метро играли не те, кто с полицией договорился (как они вообще это делают? если просто встать в переходе начать играть, тебя мигом прогонят, и хорошо если не загребут "за попрошайничество"), а те, кто лицензию купил и/или худсовет прошёл - тогда может и мне сыграть доведётся. :-) И машинку ещё губозакаточную, пожалуйста.

И, это. Вы когда на работу едете, или домой с работы, или ещё куда - вы поменьше смотрите на стёртые плиты под ногами и людей с russian face вокруг. Смотрите вверх! Наше метро так красиво, что порой захватывает дух - не ленитесь, замечайте это.

Доброй ночи.