breqwas' journal

Оригинал записи: http://blog.kireev.me/2017/12/25/lima/, комментировать можно там.



Иногда проще показать, чем рассказать. Смотрите какое я кино записал:



Это - Лима, столица Перу. Здесь живёт одиннадцать миллионов человек.

Нет, она конечно не вся такая, я прицельно снимал трешак. Есть в городе богатые районы, где всё утопает в зелени, водители аккуратно водят и не гудят в клаксоны, а на улицах полно иностранных туристов и можно гулять даже ночью. Есть и просто средние, где массово строятся многоэтажки (как уверял меня Нино, мой CS-хост, "это банки отмывают кокаиновые деньги"). Но на этих холмах, так похожих на бразильские фавелы, живёт много миллионов человек, и лицо города - они. Они, и ещё запруженный гудящими машинами пыльный и грязный центр.

Это, однако, не фавелы в полном смысле слова: там бедно, но без какого-то особого ада. Свет везде есть, вода и канализация тоже, постройки в большинстве своём "легальные" - улицы имеют имена, дома - номера, люди - документы и школьное образование. Просто частный сектор, фактически. В большинстве из таких районов, в принципе, вполне безопасно: в Лиме есть кварталы, куда гринго лучше не соваться даже днём, но они ближе к центру, а эти - по окраинам.

В один из таких я вместе с Нино съездил: в городе есть линия метро, единственная, которая соединяет центры и эти вот окраины. Сели в центре, сошли на конечной (оттуда заглавное фото). Погуляли, поели в какой-то из местных как бы столовых, запили инка-колой (на вкус - один в один наш "Буратино"), купили фруктов на рынке (отличных, дёшево), поехали обратно. Люди как люди, район как район, только бедный и мусора много. И ещё пепелацы трёхколёсные очень смешные всюду снуют. Как сказать по-русски "gut feeling", чтобы было не "жопой чую"? Вот мой gut feeling говорит, что опасности там нет.

И это те самые "трущобы Лимы", которыми меня так пугали? Ну то есть невесело это всё, но не ужас-ужас же. Интересно, вот все эти люди, которые в интернетах и путеводителях стращают людей этими холмами, они сами-то там были?

Семь лет тому назад в московском метро тоже взрывались бомбы. Взорвали поезда на двух станциях красной ветки: Лубянке и Парке Культуры.

Я тогда, как и сейчас, работал на Парке Культуры, жил на соседней Фрунзенской. Парк Культуры - это моя станция. Не знаю почему, но я решил вдруг - не знаю, как бы это сказать, чтобы не казённым штампом? - почтить память погибших. Купил две гвоздики, спустился в метро на Спортивной и вышел из вагона на Парке.

Импровизированный мемориал был у сине-красного столбика. Телевизоры с рекламой погасили, у столбика стояли иконы, горели свечи и лежали цветы. Много цветов. Я не слышал ни о призывах в соцсетях, ни об официальных акциях, там не было подписанных венков и пышных букетов. Просто горожане, такие же как я, решили принести цветы и... не знаю, что ещё сделать. Вокруг столбика был плотный круг людей, внутри рядом со столбиком стояли с почтительным печальным достоинством тётушки в форме метрополитена - поправляли гору цветов, следили за свечами. Люди подходили, клали цветы, вставали в круг и молчали. Потом уходили. Грохотали поезда, вокруг лилась толпа тех, кто просто шёл из вагона в переход на кольцо, и в этом грохоте стояла тишина. Оглушительная тишина, сюрреалистичная какая-то.

Я положил цветы, встал в круг людей. Постоял немного. Потом вышел, поднялся на поверхность и пошёл на работу.

Не знаю, зачем и для чего я это делал, и зачем и для чего это делали остальные люди, нёсшие цветы туда, но этот круг молчащих незнакомых людей, пришедших туда, где умерли другие незнакомые люди, и стоящих там, где обычно не стоят, а идут быстрым шагом, в памяти и сейчас. Сегодня прочёл о митингах в память жертв взрывов в Петербурге, и вспомнил снова. И решил здесь написать - не знаю зачем, как не знаю, зачем пошёл туда в тот день.

Таблички в память о погибших, как на Автозаводской, на станции метро Парк Культуры не появилось.

El autobús ya está preparado con la imagen de la última campaña de https://t.co/p2GKC00B5l. ¿Lo has visto ya? pic.twitter.com/0ic97Och1Y

— HazteOir.org (@hazteoir) 27 февраля 2017 г.

Удивительные дела творятся в богоспасаемом королевстве Испания. Не знаю, попала ли эта история в англо- и русскоязычные новости, если нет - то вот, принёс.

Всё началось, как я понимаю, вот с этого твита выше. Ультракатолическая организация Hazte oír ("Сделай так, чтобы тебя слышали") решила запустить по улицам испанских городов (начиная с Мадрида) автобус со слоганом своей рекламной кампании, и с гордостью запостила фото в твиттер. Написано на автобусе примерно следующее:

"У мальчиков - пенис. У девочек - вагина. Пусть тебя не обманывают.
Если ты родился мужчиной - ты мужчина. Если ты женщина, ты продолжишь быть ей."

Это был ответ на другую кампанию, которую запускала за неделю до того "Ассоциация родителей детей-транссексуалов" со слоганом "Есть девочки с пенисом и мальчики с вагиной" - не на автобусе, правда, а на рекламных щитах в городе. Картинку этой рекламной кампании я постить или линковать опасаюсь, если интересно - поищите в гугл-картинках сами по запросу "hay niñas con pene y niños con vulva".

Та предыдущая прошла, как я понимаю, без особых эксцессов, зато после твита Hazte oír поднялся шухер. У меня не очень большая выборка, но этот шухер попался мне буквально на всех испаноязычных сайтах, куда я захожу. Сначала я прочёл про это в аргентинской газете, где за нейтральным тоном сквозит некое удивление, мне кажется. Потом на испанском башорге, два раза. Нет, три. Потом в испанской сатирической передаче El Intermedio. А потом я, собственно, открыл испанские газеты...

В общем, автобус с улиц Мадрида изгнали: полиция "обездвижила" его, что бы это ни значило. Формальная причина - в Мадриде запрещена реклама на любом транспорте, кроме общественного, а это реклама. Неформально, мэрия открыто говорит о том, что автобус "разжигал ненависть" и что "на наших улицах нет места трансфобии". Не смог он въехать и в Барселону: мэр города написала в твиттере, что "в Барселоне нет места лгбтфобским автобусам", а мэрия пообещала не дать автобусу въехать и штраф в 3000 евро, если попытается. До Валенсии автобус, как я понял, ещё не доехал, но представителя Hazte oír уже вызвали в комитет по равенству местного парламента, а против автобуса готовятся протесты.

По поводу трансфобного автобуса успели высказаться если не все, то очень многие. Трансфобия, дискриминация, разжигание ненависти, отвратительное зрелище и много других нелестных слов. Консенсус по этому вопросу полный, по всему политическому спектру (и это в стране, которая едва ли не год жила без правительства, потому что политический спектр не мог договориться). Идёт обсуждение того, есть ли тут состав "преступления ненависти" и нельзя ли этот автобус не просто остановить, но и наказать причастных. За один день такие дела не делаются, но видимо будет расследование.

Статья 510 уголовного кодекса Испании, которую упоминают в этой связи, говорит следующее:

1. Те, кто призывают к дискриминации, ненависти или насилию ("провоцируют дискриминацию, ненависть или насилие") против групп и объединений, по расистским, антисемитским и другим мотивам, связанным с идеологией, религией или верованиями, семейной ситуацией, принадлежностью членов к нации или расе, их национальной принадлежностью, полом, сексуальной ориентацией, болезнью или инвалидностью, будут приговорены к тюремному заключению от одного до трёх лет и штрафу от шести до двенадцати месяцев.

2. Будут приговорены к тому же наказанию те, кто, зная о ложности или грубо пренебрегая истиной, распространяют оскорбительную/клеветническую информацию о группах или объединениях касательно их идеологии, религии или верований, принадлежности членов к нации или расе, их национальной принадлежности, пола, сексуальной ориентации, болезни или инвалидности.

Вот примерно такая канва событий. И что-то мне от этой канвы нерадостно.

Во-первых, оказывается, такая статья - вылитая наша 282я - в испанском уголовном кодексе есть. В прогрессивной демократической Испании за слова тоже можно получить до трёх лет тюрьмы. Вот тебе бабушка и свобода слова.

Во-вторых...

С фундаменталистами из Hazte oír мне не по пути. Гендерная идентификация - личное дело каждого, а не их. Сильных эмоций по этому вопросу не испытываю, но я не на их стороне, это точно. Но.

Но. Они верят в то, во что верят, и вряд ли они могли бы выразить свою позицию более корректно и неагрессивно. Эта надпись на автобусе не призывает к дискриминации, ненависти или насилию. Она призывает (чуть ниже мелким шрифтом) родителей детей-школьников скачать какую-то там книгу. Но претензии у общественного мнения - не к призыву и не к книге, а к тому утверждению, что написано крупно. Это за вынесенную в заголовок поста фразу им грозят штрафами, не пускают в города и обещают уголовное дело.

Если кто в этой истории и был подвергнут дискриминации, то это вот они, эти вот фундаменталисты. По мотивам, связанным с их религией и верованиями. И как-то это глубоко неправильно.

С другой стороны, впрочем, цели своей они достигли: теперь на этот автобус посмотрело куда больше народу, чем если бы он просто ездил. И в этом тоже есть что-то не то.

Такие вот дела в испанском королевстве.



А какое моё дело, спросите вы.

Такое, что вот вроде бы в России сейчас всё ровно наоборот - заклюют и попытаются посадить в этой ситуации не фундаменталистов, а Ассоциацию родителей детей-транссексуалов. Но наоборот наоборотом, а от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Даже если у нас сменятся времена, идея о том, что несогласных хорошо бы заткнуть (а по возможности и посадить) похоже не уйдёт, потому что все же так делают. Даже испанцы.

И ещё такое, что какой же, блин, подарок сделали испанцы Киселёв-ТВ и его подобиям по всему миру. Испанское общество - лучше нашего, а выглядит в этой истории так, как будто бы хуже. "Посмотрите, до чего докатилась Европа! Фраза 'у мальчиков - пенис, у девочек - вагина' - это у них там теперь дискриминация и разжигание ненависти!", расскажет Киселёв-ТВ, и не то чтобы сильно соврёт - а значит ещё сколько-то людей уверятся в том, что Европа действительно докатилась. И поди переубеди. Правде, знаете ли, верят.


Я постараюсь проследить за этой историей до конца. Думаю, что итогом будет что ездить этому автобусу не дадут, но последствий для организаторов - тем более уголовных - не будет. Но, честно говоря, ставить бы на это не стал.

Если открыть Чили в гугл-картах в режиме спутника, то можно увидеть, что если двигаться на север от Сантьяго, то где-то в райне Ля-Серена зелёненькое совсем заканчивается, и начинается только жёлтенькое. При планировании поездки я этот факт заметил, но должного внимания ему не придал - а зря. Как-то я совершенно не осознавал, куда попаду.

Оказывается, север Чили - это пустыня. Не только та часть, что обозначена на картах как "Атакама", а вообще всё. Пустыня - это такое место где пусто, ничего нет. Я проехал на автобусе от Антофагасты до Сан-Педро и из Сан-Педро через Каламу до Икике, суммарно это 700 км трасс, из них почти 400 - по Панамериканскому шоссе, главной дороге страны. И если верить видам из окна, то там нигде ничего нет - ни людей, ни растительности, ни сотовой связи, только безжизненные рыжие холмы и такие же безжизненные и рыжие равнины. Со второго этажа автобуса хорошо их видно, далеко. И ещё рыжие же грузовики с серной кислотой, которые автобус исправно один за другим обгоняет по дороге на север. Час, другой, третий. Километр, десять, сто.

В Норильске нет травы и деревьев, потому что комбинат. Здесь нет травы и деревьев, потому что просто нет и всё. В Норильске добывают никель. Здесь - медь.



Города - маленькие островки жизни среди этого безобразия, но и они не лучше. Фото выше я сделал из окна автобуса в Антофагасте. Я был в ней проездом - прилетел самолётом, доехал трансфером до автобусного терминала, уехал автобусом. Трансфер - это миниавтобус на 12 человек, который развозил прилетевших в город по адресам, куда им надо. Видите те домики, что лепятся к склонам гор? Это не трущобы, это просто люди так живут. Спальные районы. Абсолютно прилично выглядящие люди, прилетевшие в город на самолёте, один за другим выходили среди из этих домиков из каких-то слепленных раствором серых неотделанных крупных блоков и фанеры. Ох ты ж...

Нет ничего плохого в плотной одно-двухэтажной застройке. Нет ничего плохого и в том, чтобы строить кое-как, если климат позволяет (а что - дождь раз в год, температура в любой сезон от 15 до 25 градусов, почему бы и не строить из фанеры), но как же удручающе это выглядит. Похожая старая одноэтажная застройка на холмах Вальпараисо - радостная и бодрая, а тут - хоть вешайся.

Ещё раз, это не трущобы - трущоб а-ля бразильские фавелы в Чили нигде нет. Скорее всего, по этим улочкам можно спокойно шляться, и даже с надписью "иностранный турист" на лбу (которая у меня есть). Но как-то не захотелось. Наверное, где-то ближе к центру в Антофагасте есть центральная площадь с фонтаном, красивая старая церковь и немножко колониальной застройки, которую печатают на открытках, но эти двадцать минут поездки на трансфере и пять на автобусе, кажется, рассказали о городе больше, чем любая экскурсия по центру.

Так что, порадовавшись что не запланировал тут задерживаться, поехал туда, куда собственно ехал - в Сан-Педро де Атакама.

 


Сан-Педро - маленький городок в оазисе на севере Атакамы, и туристическая резервация вроде Пукона. Как и Пукон, его попытались сделать красивым и милым, устроив во всём городе деревянные вывески в едином стиле и тому подобные мелочи, но - увы, эта уродливая одноэтажная архитектура стиля "говно-и-палки" с глухими стенами в пол-улицы... Но едут сюда не за милотой, а за возможностью посмотреть на Атакаму - самую сухую пустыню планеты.

И посмотреть есть на что. Марсианские пейзажи скалистой пустыни, солончаки, соляные горы и соляные пещеры, лагуны с фламинго, долина гейзеров, горячие источники, действующие вулканы, солёные лагуны а-ля Мёртвое море, петроглифы в скалах посреди пустыни, чёрт знает что ещё - только купи тур, тебя посадят на автобус, довезут, покажут-расскажут и вернут обратно. Главное кремом от солнца мазаться не забывай.

Жизнь, как ни странно, в этих краях есть: среди растущих тут и там сухих жёлтых веников, похожих на шевелюру Дональда Трампа, кое-где пасутся ламы (домашние), викуньи и гуанако (дикие предки лам и альпак). К людям эта дичь индиффирентна, но близко гиды подходить не советуют: плюются, и плюются метко. Как так выходит, что тут сухие веники и гуанако есть, а на сотни километров вокруг всё мёртвое - не знаю.



Эти края - нечастый пример того, как путеводители не врут, а даже наоборот - недоговаривают. Вон, картинки эти - ну, красиво, но масштаба и суровости бескрайней пустыни не передают совершенно.

А ведь всё правда. Пустыня суха, страшна и ошеломляюще прекрасна на свой суровый лад, соляные пещеры солёны (да, лизнул), горячие источники горячи (как же здорово в них купаться!), а гейзеры пыхают паром и булькают кипятком. Уже не раз жаловался, что недостаёт мне писательского мастерства, чтобы рассказывать про такое, и вот опять. Ну круто же, а как поделиться-то? Погуглите фотографий что ли - Atacama: Valle de la Luna, Valle Arco Iris, Geysers del Tatío, Termas de Puritama, а то чего я буду телефонофото килограммами выкладывать.



Но самое крутое, что можно посмотреть в Атакаме - это звёзды. Там высоко, сухо, почти не бывает облаков и нет засветки от городов, а ещё это в южном полушарии, поэтому там давно уже строят обсерватории; знаменитый телескоп ALMA - там. В знаменитый, конечно, простому человеку никто посмотреть не даст (да и некуда в нынешних больших телескопах смотреть, как я понимаю), но чистое и полное звёзд южное небо доступно всем. Тем не менее, ушлые местные коммерсанты навострились брать денег и за это. :)

Шутка, конечно, а если серьёзно - то вряд ли там в Сан-Педро есть какой-то ещё тур, который был бы так крут. Ночью автобус везёт вас подальше от города, туда, где нет засветки, и там вы поднимете голову и увидите то, чего не видели никогда.

Млечный путь - светящейся полосой через всё небо. Магеллановы облака - яркие, хорошо различимые. И много, много, очень много звёзд.

Ещё гид расскажет и покажет лазерной указкой, что есть на небе и как двигается, научит находить север без полярной звезды и даст посмотреть в телескопы, где видны галактики, скопления, туманности и прочие интересные вещи, но с простым зрелищем неба, наполненного светом, этого не сравнить.

"Какой яркий здесь Млечный путь", сказал я гиду. "Да разве ж это яркий", ответила она, и показала наглядно в приложеньке на смартфоне, что мы видим, а что сейчас ниже горизонта. "В июне-июле будет действительно яркий". Мои шансы оказаться в южном полушарии в июне-июле крайне призрачны в ближайшие годы, но я запомнил. Однажды я увижу и "действительно яркий" Млечный путь тоже.

 


Потом поехал в Икике. Это как Антофагаста, но с одним важным отличием: там есть шикарные пляжи! Поэтому помимо точно таких же как Антофагасте пыльных улиц, заполненных, гм, шедеврами архитектуры, там ещё есть пляж посреди города, а вдоль него - линейка дорогих гостиниц с видом на океан и набережная, по которой все гуляют.

Как курорт - прям здорово. Песочный пляж, нежаркий воздух (20-25 градусов круглые сутки), но при этом очень жаркое солнце; океан не холодный, как в Винье, но и не тёплый - точно как надо.

Вот этот вот пятачок курортной жизни - он маленький, а по сравнению с тянущимися на много кварталов домиками из блоков и фанеры и бескрайней пустыней вокруг - и совсем крошечный, но я очень рад за жителей города, что он у них есть.

Да, вот что: тут кто-то единорога потерял, розового. Ищет теперь, объявления на пальмах вешает. Не видели?

 
А ещё здесь рождество!



Эту ёлку я сфотографировал в Сан-Педро, но такие же - везде. Наверное, жителям всяких там австралий и техасов-калифорний не привыкать, но мне рвёт крышу: жара, солнце, разгар лета, и среди этого - ёлки, рождественские украшения и санта-клаусы папа-ноэли в зимних шубах :)

А местным норм. Праздник! Украшены города, украшены дома, а ещё по Икике кочуют рождественские караваны: колонна машин, исписанных надписями "ХО-ХО-ХО!" и "СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА!", и в центральной обязательно сидит Папа́-Ноэ́ль. Гудят клаксоны, играет музыка, ДедМороз-Санта-ПапаНоэль говорит в мегафон "ХО-ХО-ХО!" и поздавляет всех с праздником, а в рождественскую ночь ещё и разбрасывает щедрой рукой конфеты. :) Дети подбирают, взрослые подбирают (подтверждаю: конфета была вкусная), все машут друг другу руками, поздравляют и радуются. :) Праздник!

Один караван был от местной пожарной охраны, один - от водителей грузовиков с серной кислотой, и ещё сколько-то были неидентифицируемы, в основном из легковушек. Я не знаю точно, и не знаю как узнать, но кажется это не муниципальные массовики-затейники, как у нас бывает, а правда люди себе и другим праздник устраивают. Так здорово!

Тёплый летний вечер, шум моря, весёлая гуляющая публика из детей и взрослых на набережной под пальмами, играет музыка, едет мимо Санта в красной курточке и разбрасывает конфеты, характерным таким жестом сеятеля. :) Дети визжат и собирают с травы конфеты, взрослые машут Санте, Санта машет им...

¡JO JO JO! ¡FELIZ NAVIDAD!

Хорошо. :)

 


Вечером последнего дня, перед отлётом в Боливию, пошёл на набережную, нашёл такое место где не песок, а камни в море выдаются, выбрался подальше и перекидал в океан всю мелочь, что нашёл в рюкзаке и карманах - чилийскую, русскую, даже сколько-то евроцентов завалялось. Хоть я там выше и ругался на всякое, но мне нравится Чили, и я хочу вернуться сюда ещё.

Авось доведётся.

Берлин, сегодняшний вечер. Какой-то мелкий местный сейшн, куда я заявился с гармонью и пришёлся вполне ко двору. Уже дело к закруглению идёт - поздно, народ расходится.

Доиграли сет, и вдруг подходит ко мне какой-то усатый дед, кладёт на стол пять евро, и говорит: хватит воду пить! Возьми уже виски наконец - заслужил, хорошо играешь! И ушёл.

Виски не пью, и вообще алкоголя когда играю не пью, но - приятно, чёрт. Самое это настоящее из всего, что музыкант может получить за выступление - плата, что дадена тогда, когда уже можно не давать; не до, а после. Вроде бы - что мне эти пять евро? Я на трамвай туда-обратно больше потратил. Но - греет душу. Всё не зря.

Дед оказался постоянным слушателем того сейшна, и он иногда ставит музыкантам виски за свой счёт. Но, правда, обычно всем сразу, а не персонально :)

 

И вообще.

Вот приехал ты в незнакомый город в чужой стране. Дошёл по карте до какого-то кабака, где, если верить страничке в интернете, в этот день и час вроде бы происходит искомое. Открываешь дверь, входишь, там какие-то люди - они тебя не знают, ты их тоже в первый раз в жизни видишь. Говоришь им - хеллоу, мол, товарищи!

И они тебе рады.

А потом садишься за стол, достаёшь инструмент, начинаешь первые такты чего-нибудь. И люди за столом такие - ааа, ну дык! - и со следующей фразы как грянут все вместе.

И понимаешь: хорошо.

_{( картинка не моя, взял из интернета )}


Монтевидео, Уругвай. Сесилия, 29 лет.


Немного странная девочка, витает в облаках, читает книги, живёт в обставленной всякими атмосферными винтажными штуками с блошиных рынков квартирке.

- А этот дисковый телефон - настоящий, работает?
- Да! Подруга разбирала старые вещи и хотела выбросить, но я забрала себе и попробовала подключить к сети. И он заработал! Теперь я по нему звоню :)

Работает учительницей в школе, преподавателем в университете, исследователем чего-то там в области образования, а на момент моего визита была на каникулах. По работе и исследовательским делам побывала много где в испаноговорящем мире, но любит Уругвай и Монтевидео.


Уругвай - это такая страна при Аргентине, как Белоруссия при России: должна была бы быть одной из провинций, но по исторической случайности стала независимой. Культуры различаются минимально, зато есть комплексы насчёт "ну почему про нас никто не знает?!".

- А в России знают мате?
- Да, но он не очень популярен. Многие пробовали, многие знают как выглядит, но регулярно почти никто не пьёт. Так, экзотический напиток из далёкой страны Аргентины.
- Как это "из Аргентины"?! И из Уругвая тоже! В Уругвае, между прочим, потребление на душу населения самое большое в мире! Ты ещё скажи, что dulce de leche ["дульсе-де-лече", "сладость из молока"] - тоже "из Аргентины"!
- Не буду я ничего такого говорить! Потому что dulce de leche вообще-то называется "variónaya sgushiónka", и она - из России! :)

Мате, тем не менее, здесь действительно пьют много. Причём, к моему изумлению, я часто видел людей с термосами и характерными стаканчиками и на улицах тоже - идёт себе такой чувак, подливает водички из термоса, потягивает чаёк. Со стороны это выглядит как если бы у нас по улицам народ с самоварами или кофеварками в обнимку ходил, а местным хоть бы хны. Я хотел было про это Сесилию расспросить но как-то забыл.

А тут очередным вечером она мне и говорит - мол, пошли гулять по набережной? Вечер воскресения, самое время, мы в Монтевидео вегда там гуляем. Достаёт мате, засыпает в стаканчик траву, заливает в термос кипяток. Пошли, мол!

- Вот прямо так? С термосом под мышкой?
- А что? Все так гуляют. Традиция.

И правда, все. На полной народу набережной из каждых трёх компаний у двух был тот же комплект предметов. Кто на ходу, кто на лавочке, кто на парапете ноги свесил, а внизу шумит Рио-де-ла-Плата - уже не река, ещё не море. Луна, звёзды, шум, болтовня. Жизнь.

Отличная традиция, про распитие на свежем воздухе, нам бы такую. А то у нас для уравнения "Пойти вечером на набережную попить Х" почти любое решение будут административным правонарушением, потому что алкоголь в общественных местах нельзя. Ну куда это годится.

Интересно, как быстро меня повяжут по подозрению в употреблении неположенного, если я на набережной Москвы-реки усядусь и начну мате пить. Со стороны выглядит жутко нелегально.


На то, чтобы распробовать и подсесть, потребовалась неделя. У Тани с Пашей я эту горькую дрянь пил из интереса и вежливости, у Сесилии - с удовольствием. У Ариэля, следующего хоста, на вопрос "кофе или чай?" ответил "а мате есть?". Мате был. :)


...





_{( а вот эта - моя, хотя сейчас уже немного и не верится )}


Чёрт знает где, Уругвай. Ариэль, 65 лет.


Изначально я планировал провести в Уругвае всего четыре дня - два в Монтевидео, два в Пунта-дель-Эсте. Для этих городов я и вывесил объявления "ищу вписку" в CS. Но вдруг получил сообщение от некого профиля без фотографии: мол, здравствуй, я почти "старик", мы с женой живём в деревне (как правильно сказать по-русски "en el campo", "in the countryside"?), тут хорошо, приезжай. Мясом на углях угостим. Ну, от таких предложений тоже не отказываются :) Визиты в Буэнос-Айрес, Монтевидео и Пунту были порезаны, и я на три дня отправился до сих пор не знаю точно куда.


Приехал. Сошёл с автобуса на каком-то там километре какого-то там шоссе местного значения (это туда я ехал через Минас). Дорога, холмы, и больше ничего - куда я попал вообще? Однако, через километр или около того (меня чудь дальше чем надо ссадили) у ворот участка меня ждали: Ариэль - немного смешной, но с большим достоинством держащийся дедушка, Люсиано - ещё один каучсёрфер, аргентинец из Патагонии, и Бету́н - здоровенный жизнерадостный пёс.

Большой каменный дом на холме, старинный ("больше ста тридцати лет!"), но со всеми современными удобствами. Веранда с видом на холмы, ни одного другого дома вокруг. Края участка тоже не видно - я прошёлся потом, больше часа у меня заняло примерно по кругу обойти ("нет, в шортах не ходи - змеи! надень закрытую обувь, плотные штаны, и возьми с собой собаку и вот эту палку"). По участку на вольном выпасе шляются лошади, овцы, коровы. Где-то у дверей торчит Бетун - пёс, живущий счастливой и осмысленной собачьей жизнью: охранять дом, сопровождать хозяев и гостей, получать за это еду, скакать по холмам по возможности. Три кошки - гладиться любят, но не умеют: дикие, и тощие как жертвы холокоста.

- Ты кошек-то кормишь?
- Да, половину их еды им даю я. Другая половина - их работа.

За хозяйством следит наёмная семейная пара, Каролина и Роберто. На работу они приезжают по утрам на машине, но вообще в том хозяйственном домике рядом с "господским" наверное можно и жить.

- А давно ты тут живёшь?
- Купил восемь лет назад, но тогда жил в Монтевидео, а сюда приезжал по выходным. Но два года назад, когда вышел на пенсию, мы с Мартой сюда переехали совсем.
- Не удивлён. Я бы тоже переехал, будь у меня такой дом :)
- А то! :)

Неплохо живут пенсионеры в Уругвае.

Он, правда, пенсионер непростой ("я получаю две пенсии - как госслужащий и как адвокат"), да и за жизнь наверное заработал немало.

Уже вечерело. Ариэль разжёг огонь для мяса (вот у вас дома есть капитальная каменная печь для жарки шашлыка? у Ариэля есть), Люсиано оказался менестрелем, достал гитару и стал петь - то весёленькое и известное, то что-то грустное собственного сочинения, то просто перебирал струны по-всякому. Зажигались звёзды, дул с холмов ветерок, стрекотали сверчки. Петун лениво гонял пытающихся проскочить в дом кошек.

Запивая вкусным уругвайским мерло сочный, только что с огня стейк с кровью, и глядя с веранды в ночь, сказал то, что вертелось на языке:

- Ариэль, я всё не могу поверить что это реальность. У меня такое ощущение, что я в кино, с обратной стороны экрана.
- Ну, это моя жизнь, я сделал её себе такой. Рад что тебе нравится.
- Спасибо тебе что поделился.
- Я делюсь только тем, что у меня есть, не беспокойся. А если бы я не поступал так, я был бы эгоистом, верно?


Следующим утром он позвал нас всех - меня, Люсиано и ещё пару свои приятелей - на рыбылку. Предыдущая моя рыбалка была на пруду в деревне Белоусово, удочкой из орешника на карасей длиной в палец, лет одиннадцать мне было. Короче, очень далёк я от реалий уругвайской рыбалки :)

На машине до порта Пириáполис, там на тримаран на двадцать человек, каждому по удочке с катушкой, грузилом и двумя здоровоенными крючками, и на моторе вдаль от берега, рыбачить. Наживка - кто с чем, а нам Ариэль взял креветок. Насаживаешь на крючки по креветке, закидываешь, ждёшь пока открутится катушка. Кладёшь пальцы на леску, ждёшь когда задёргает. Сматываешь леску, вытаскиваешь здоровенную рыбину с тупым выражением на зубастой морде, а может и двух рыб. Насаживаешь новую креветку...

Короче, несмотря на мою глубокую благодарность Ариэлю за приглашение - либо я ничего не понимаю в колбасных обрезках, либо ничего интересного в этом занятии нет. За первый час я надёргал штук шесть или семь и мне уже успело надоесть (традиционная фоточка с особо крупной есть, но осталась у Люсиано - обещал прислать, но пока что не прислал), а потом меня пришибло морской болезнью (я и не знал, что ей страдаю), и остальное время предпочёл провести без удочки. Ариэль всё это время дёргал рыбу почти без остановки. И в чём интерес, спрашивается?


Утром перед рыбалкой, за завтраком, мы пили кофе. На белых чашечках была голубая картинка - циркуль и угольник. Где-то я такую уже видел, подумал я, и тут в голове щёлкнуло. Треугольник в изголовье кровати. Подсвечник с буквой G. Треугольники и круги везде в декоре этого тяжёлого каменного дома.

- Ты масон?
- Да. А в России существует масонство?
- Раньше существовало - сто, двести лет назад, но сейчас уже нет.

Подготовка к рыбалке - не время для обсуждения таких вещей, так что расспросы я решил отложить на потом.

Потом настало тем же вечером. Менестрель Люсиано уехал путешествовать дальше, в Кабо-Полонио, приятели-рыбаки тоже разъехались, жена Марта должна была вернуться только завтра. Мы были вдвоём в гостиной - где в нише в стене на манер алтаря было вот что, и теперь-то я это разглядел. Разговор начал он сам.

- Кое-что привлекло моё внимание сегодня утром. Ты увидел символ на чашке, и спросил, масон ли я. Сейчас немногие способны узнать этот символ, особенно среди молодых.

Я объяснил, что в России про масонство знает любой образованный человек - один из главных персонажей книги "Guerra y Paz" Леона Толстого был масоном, про его масонство рассказано подробно и это важно для сюжета. Ну и вообще, символ известный и приметный. Ариэль "Войну и мир" читал, но очень давно, и Пьера Безухова с его масонством уже не помнит.

Помолчали.

- А это правда, что в Москве есть станция метро, названная в честь Бакунина?
- Нет, нету. Есть улица Бакунинская, действительно в центре. Такие улицы во многих русских городах есть.
- А Педро Кропоткин?
- Есть, Кропоткинская. Я за две станции от неё живу. Очень красивая станция, из старых. И улиц его именем тоже много названо. А что?
- А почему Советский Союз их чествовал?
- Ну, они - часть истории социалистической и коммунистической мысли. Было в те времена такое представление, что есть некий путь, по которому прошла философия до того, как дойти до единственно правильной теории Маркса-Энгельса-Ленина, и вот эти двое - часть этого пути. Ну и вообще, русских философов не очень много, тем более левого толка, почему нет. Я, правда, не читал из них ничего. Они же анархисты, верно?
- Да. Так странно. Я анархист - сейчас мне много лет, и я анархист в философском смысле, но в молодости я принадлежал к Интернационалу свободной молодёжи, и наш конфликт с коммунистами на улицах был очень суров. А Советский Союз в это время называл улицы и станции метро именами Кропоткина и Бакунина.

Ещё помолчали.

- А что не поделили на улицах коммунисты и анархисты?
- Видишь шрам?

Показывет стрёмный шрам на уже почти безволосой седой голове.

- 1968 год, май.
- Париж?
- Да. Камень от коммунистов.
- Но за что?! Коммунисты и анархисты тогда же были вместе?
- "Уходите с улиц! Скоро выборы! У нас будет много голосов! У нас будет много сенаторов! У нас будет много власти! Уходите с улиц!", говорили они, а мы не уходили.
- Ты жил в Париже тогда?
- Путешествовал.
- Политический туризм? :)
- Да. Лучшая форма туризма. Хочешь вина? Пошли на веранду.

- То есть, ты анархист. И ты всю жизнь работал адвокатом. Как это?
- Ну, анархизм - не значит бардак. Анархисты признают законы, если они приняты коммуной, так что работа адвоката не противоречит принципам анархизма, если законы принимаются при всеобщем согласии. Уругвай - демократическая республика, и хотя многое я бы хотел видеть иначе, прямого противоречия нет.

Потом он рассказывал про анархизм и свои представления о правильном мироустройстве. Я заметил, что представления - небольшие коммуны, низовой федерализм и прямая демократия - подозрительно напоминают Швейцарию, и угадал: "Да! Я очень много времени провёл в Швейцарии, если сложить всё вместе - больше года получится. Смотри как там всё устроено: ..."

Окей, про Швейцарию и анархизм - интересно, конечно (живой участник красного мая, ёлки-палки! причём не где-то, а в Уругвае), но про масонство интереснее.

- Скажи, вот ты масон, но до того ты говорил, что ты агностик. Как это?
- Ох, это сложно объяснить. Есть два больших направления в масонстве - английское, последователи которого верят в высшее существо, и французское, где это необязательно. По течению мысли я принадлежу к французскому, но большинство масонов здесь, в Уругвае - английского течения мысли, как и та ложа, к которой к которой я принадлежу.

Ух. Вот передо мной сидит живой настоящий масон, первый и, возможно, единственный, кого я встречу в жизни. Я могу у него спросить что угодно, но что? И будут ли мои вопросы такими же предсказуемыми, как те, что задают здесь мне, "русскому"?

Нет смысла спрашивать про ритуал (про него можно почитать в википедии), нет смысла спрашивать про секретные вещи - он не станет отвечать, даже если всё давно известно широкой публике. Попытался спросить вот что:

Вот есть христиане. Они все очень разные, принадлежат к очень разным церквям с разным ритуалом и разным устройством - есть централизованные, как римокатолики, есть устроенные по-анархистски, как протестанты в США. Но у любого объединения христиан есть цель: они являются христианами и объединены в свою коммуну для того, чтобы обрести спасение во Христе, это их цель и задача; деятельность христианской коммуны сводится к стремлению к этому. А какая цель и задача у масонства сегодня? Чем оно занимается, чем является?

Ответ получился, если обобщить, такой. У масонов есть идея о том, что люди должны быть свободны и равны, и имеют право достойно жить. Работа масона состоит в том, чтобы негласно подталкивать мир вокруг себя к такому состоянию - так, как способен, будучи на своём месте, и не пытаясь снискать себе славы.

- Не знаю, мне не нравится секретность. На мой вкус, лучше, когда важные процессы в обществе происходят в открытую.
- Я не сказал "секретно", я сказал "негласно" - каждый действует открыто и честно, и масоны помогают другим масонам в их действиях, но причина действий и помощь масонов не должны афишироваться. Нельзя сделать что-то, и сказать - вот, я сделал, почитайте меня за это! Или - вот, мы, масоны, сделали, пусть нам теперь дадут то, что нам за это причитается!

Вторая задача - прямая помощь тем, кто в ней нуждается, независимо от причины, из-за которой они попали в нужду, тоже негласно. "В этом году мы очень помогли больнице для страдающих умственными заболеваниями - от одежды и кроватей до образования для врачей, но никто не знает и не узнает, что источник помощи - масоны."

- То есть, благотворительнсть?
- Да.
- Итого, масонство сейчас, как ты его описываешь - это клуб по интересам, объединённый вокруг неких политических идей...
- Нет, не политических!
- Вокруг социальных идей, и занимающийся продвижением этих идей в частном порядке от имени каждого члена клуба, а также благотворительная организация. Так?
- Ну, мне странно слышать это в такой формулировке, но да, ты всё верно обобщил.

Не знаю, насколько это всё правда (удивительно невнятно пишут интернеты о морально-этических аспектах масонского учения), но если так - то я за. Такое масонство мне нравится.

- В Уругвае масонов на душу населения больше, чем где угодно в мире. Нынешний президент Уругвая - масон!

Нынешний президент Уругвая - Табаре Васкес, и что-то я ничего конкретного на этот счёт найти не могу. Если это и так, то это не афишируется.

Сейчас, открыв википедию, увидел, что одно из главных правил масонской ложи - что в ложе запрещены разговоры о политике и религии. И вот не спросил, а теперь мучаюсь любопытством: а о чём же они тогда там, блин, разговаривают? :) О погоде?


А вообще - вот хорошо человек жизнь прожил. В юности дрался за свои убеждения на улицах бунтующего Парижа и смотрел на въезжающие в Прагу советские танки. В зрелости работал на хорошей работе, посещал ложу и занимался благотворительностью, а также женился и вырастил детей. К пенсии купил себе землю и каменный дом в сельской идиллии, среди зелёных холмов Уругвая, назвал его "Luz del Cerro" - "Свет на холме" - и теперь жарит на ужин мясо на веранде, глядя на звёзды, с верной собакой у ног, пока жена режет салат и поливает его соком лимона, снятого с дерева в собственном саду. Заезжий менестрель поёт ему песни, а здоровенный русский рассказывает про жизнь в далёкой стране, где он так и не побывал.

Спросил его, сколько стоит такой дом с землёй. "Очень дорого. Миллион долларов. Восемь лет назад я купил за десятую часть этой суммы, но сейчас цены очень выросли - иностранцы покупают землю и дома в Уругвае, особенно европейцы в возрасте. Выходят на пенсию, и со всеми своими деньгами приезжают сюда."

Очень я понимаю европейцев в возрасте.


Кстати, приятели-музыканты. Хотите в гости к Ариэлю? Он звал, ему музыканты на его веранде очень любы. По-английски он, правда, не говорит ("я из другого поколения - в моё время международным языком был французский, и это тот иностранный язык, который я знаю"), но это ничего, я поперевожу. Следующей зимой, или через одну. Кто смелый и отважный?


У Ариэля на веранде хорошо, и я действительно хотел бы заглянуть на огонёк снова.

ПРАЗДНИК ОБНИМАШЕК 16 ЯНВАРЯ ПАРК О'ХИГГИНС
С 13 ЧАСОВ
организатор Коммунистическая партия - муниципалитет Старого Чияна

Старый Чиян - городок, пригород Чияна, райцентра на 500 км на юг от Сантьяго. Сфотографировал вчера проездом из окна автобуса. Вот уж не знаю, что это значит :)

Много лет я принимал у себя дома каучсёрферов (к обоюдному удовольствию), и вот наконец решил воспользоваться накопленной кармой и пожить по впискам сам. И это и правда оказалось самым интересным во всём путешествии: так я попадаю в дома, в которые иначе бы никогда не попал, и вижу кусочки жизни, которой туристу иначе не увидеть. Это трудно описать текстом, потому что жизнь в целом вообще плохо описывается, могу только посоветовать и вам всем попробовать попутешествовать так же. Я искренне благодарен каждому из этих людей, пустивших меня к себе домой в обмен на немного поболтать.


...


Сантьяго. Хорхе, 29 лет.


Фармацевт, боксёр, живёт с девушкой-красавицей в маленькой ипотечной квартирке на окраинах Сантьяго - до метро четыре остановки автобуса или полчаса пешком по довольно стрёмному частному сектору.

- Ничего, вот достроят станцию метро рядом, получше станет
- Можно будет пешком ходить?
- Нет, туда расстояние такое же, но автобусов ходит не один, а штук пять разных

Эх, родная душа, средний класс без родительских денег в небогатой стране.

Вижу на полочке игрушку, которая на фото. Ух ты, говорю, плюшевый Сальвадор Альенде!

- Ты знаешь кто такой Сальвадор Альенде?
- Ну да, знаю. Первый в мире демократически избранный президент-социалист, свергнут Пиночетом на третьем году правления.
- А откуда ты всё это знаешь?
- Ну, мне интересно про вашу страну. Где ещё коммунисты к власти на выборах приходят, а диктаторов свергают референдумами.

Оказалось, Хорхе - не то чтобы активист, но идейный сторонник альендевского социализма. "Эх, какая страна могла бы быть!"

Потом при случае рассказал историю "Судьба коммуниста". Её в Чили тоже не знают, не знал и Хорхе (хотя про Альмейду что-то слышал). Очень впечатлился.


Много расспрашивал про Россию, рассказывал про чилийские дела, ругал Пиночета, рассказывал про ужасы его режима и про рогатки, которые тот вставил в конституцию и законодательство страны перед уходом, которые и теперь не дают правительству всерьёз полеветь, несмотря на то, что правые, в целом, в меньшинстве. "Процесс очистки нашего права от всей этой гадости только-только начался, и неизвестно, приведёт ли он к чему-нибудь. Мы до сих пор живём по конституции, которую писал Пиночет!"

Здорово, когда людям не всё равно на устройство своей страны.


...


Вальпараисо. Хосe, 31 год.


Я ожидал чего угодно, но только не этого. Я уехал так далеко от России, как только мог. Я выучил испанский язык, чтобы обитать не в туристических резервациях, а в реальном мире. Я приехал в страну, где ни русских, ни России не было, нет и, похоже, не будет. Я честно не открывал ни новости, ни ленты соцсетей.

Хосе, этот по профессии инженер, а по увлечениям рокер, громогласный волосатый чувак с внешностью колумбийского наркотрафиканта, оказался рьяным путинистом.


Захожу в дом. Дома - богемная такая обстановка (т.е. бардак, срач и куча пустых бутылок), а на стене висят флаги Палестины и России. Спрашиваю - почему, мол, такое соседство? "Это страны, которые я поддерживаю! Палестина борется против еврейского фашизма, Россия борется против фашизма в Киеве, терроризма в Сирии и американского империализма по всему миру!"

Оппа.

- А чилийский флаг где?
- В стирке.

Дальше - больше. Про русские подводные лодки, которые могут уничтожить любую страну в любой момент. Про величие Путина. Про "доказательств присутствия российских войск на Украине нет". Про американских дипломатов на майдане. Про то, как только благодаря России мир не скатился в третью мировую. Про то, как он хотел поехать на Донбасс воевать против фашистов.

- Альтернативы Путину нет! Ты что, думаешь, Навальный был был бы хороший президент?
- Блин, да откуда ты знаешь про Навального? И какое тебе вообще до него дело?
- Я много чего знаю!

И такая дребедень - целый день. Вернее, все три дня, что я у него пробыл. Чувак живёт в Чили, под тёплым солнцем Вальпараисо, в домике в историческом квартале на холме "Радость", а из окна у него вот такой вид. Ну как можно сидя там забивать себе в голову такой хернёй, а?

- Ты разговариваешь как Russia Today
- Ну да, я их смотрю, но не только их
- А кого ещё?
- ТАСС и Sputnik News!

И дальше про то, как подлое НАТО сбило мирный русский самолёт. Типичный такой дискурс "из телевизора", но только по-испански и с характерным чилийским выговором. Полный сюр.


А в остальном - ну чувак как чувак. Музыку играет. Инженер, свой небольшой бизнес, получил от правительства грант на какую-то мусороперерабатывающую машину - сидит, проектирует, даже фоточки демо-версии показывал, крутая штука! При деле человек, всё у него нормально. Пьёт только много.


...


Винья-дель-Мар. Игнасио, 24 года.


Я слышал, что Винья - город людей богатых и непростых, но как-то не думал, что вот прямо к таким и попаду. Когда ко мне домой приезжают сёрферы, они кидают рюкзаки в угол, и это выглядит так, как будто бы там всю жизнь лежали. Когда я приезжаю к дургим сёрферам - эффект тот же. Но здесь...


Портье в костюме и белоснежной рубашке. Кабина лифта, отделанная деревянной резьбой (в новом-то доме!). Коридор, в котором висят картины маслом. Кухня, где на просьбу дать попить мне налили не в кружку из-под крана (в Чили в кранах отличная вода), а из бутылочки с минералкой в стакан с двумя кубиками льда. Гостиная с резной мебелью, круглым обеденным столом с плетёной скатертью и стульями с высокими спинками. Панорманое окно с видом на море вместо одной из стен.

Так люди не живут, так живут аристократы в мексиканских сериалах, думал я, а поди ж ты. А уж каким чужеродным пятном на этой картинке было моё барахло и рюкзак того англичанина, что вписывался там одновременно со мной.


Формально нас вписывал Игнасио, но реально это, конечно, дом не его, а его мамы и бабушки с дедушкой, которые позволяют ребёнку вот так вот развлекаться и культурно обогащаться. Все хорошо говорят по-английски, мама и бабушка - ещё и по-итальянски ("нет, мы не итальянцы, просто выучили - красивый же язык, и на испанский похож"). Сам Игнасио, несмотря на возраст, всё ещё студент ("вот, в следующем году в Европу на год поедет учиться...") и своих денег не имеет (в кабаке за него платили мы с англичанином) - но, несмотря на некоторую инфантильность, парень отличный.

Мама - актриса. Аристократический дух в доме - её рук дело, и получается у неё хорошо. Она же была первым встреченным мной здесь человеком (ну, не считая Хосе), кто на моё "я русский" ответил не "дааа, Россия! Водка, холодно, Путин!", а "ооо, русские! Эта великая культура! Чехов - потрясающий драматург! А Станиславский! Великий теоретик сцены, сейчас все снова возвращаются к его наследию! А русская литература, только там бывает такая глубина! А музыка, русское музыкальное наследие необычайно!". И вот вроде и радостно такое слышать на другом конце света, и горько: тех русских, что всё это сделали, уже сто лет как нет.


Вечерком разговорились - я, Игнасио и его мама - о разнице культур. На мой взгляд внешнего наблюдателя, нации в латинской Америке различаются куда меньше, чем в Европе. Белорус на вопрос, чем он отличается от русского, хотя бы теоретически может заговорить по-белорусски, а у любого поляка или болгарина есть многовековой культурный багаж, который именно его, польский или болгарский, а не чей-то ещё. Но чем культурно отличается чилиец от перуанца? Акцентом? Отдельными словечками? Формой носа? И это притом, что и внутри собственно Чили есть много акцентов, много региональных словечек и очень много форм носа. А чем отличается аргентинец от уругвайца? Там и того нет: и те, и другие - "пуэбло дель Рио де ла Плата".

Эти вопросы меня давно интересуют, и я их задаю при случае. И выходит, что эмоция вида "дякую тобі Боже що я не москаль!" тут сильно развита у всех, причём во все стороны сразу: все мои знакомые аргентинцы ругали чилийцев, чилийцы - аргентинцев и перуанцев с боливийцами, один раз встречал колумбийцев - те поругивали венесуэльцев, и не за государственное устройство, а за национальный характер. Но в чём конкретно состоит разница, кроме политической истории, акцентов и госграниц - никто объяснить не мог. Вот, спросил и сейчас - и получил достаточно полный ответ от умеющего говорить и думать человека.

Что в каждой стране испаснкая культура смешивалась с индейской, и индейцы везде свои.
Что история разделила страны южной Америки ещё тогда, двести лет назад, и всё это время они жили отдельно.
Что жители других стран для чилийца - соседи, а чилийцы - семья. "Я встречаю человека из Лимы, и он мне чужой. Я встречаю человека из Пунто-Аренас [город на Магеллановом проливе, очень далёкий, как Петропавловск-Камчатский у нас] - и я вижу: он наш, он - chileno!"
Что чилиец любит свою родину, и эта родина - Чили, а не какие-то другие места. "Спроси меня - согласна ли я быть аргентинкой или перуанкой? Нет! Пфф, что за глупости! Я - chilena, и точка!"

Да-да. Дякую тобі Боже...


До смешного доходит.

- У Чили и Аргентины ведь даже один освободитель - Сан-Мартин, нет?
- Что? Нет конечно!
- Ну, мне аргентинцы так рассказывали...
- Нет, это аргентинская ложь! Освободитель Чили - Бернардо О'Хиггинс! Сан-Мартин помогал в этой войне, но не более.
- Это они мне наврали, получается? :)
- Аргентинцы вообще любят врать. Они же в основном итальянцы по происхождению.

Ох, где-то я всё это уже слышал. Про другие страны и другие народы, но как же одинаковы эти межнациональные тёрки, а.


На прощание обняла тепло - мол, удачи тебе в твоих путешествиях, русский!
Русский. Надеюсь, я хоть как-то держал марку тех русских, о которых она читала раньше.


...


Пуэрто-Монтт. Альбан, 52 года.


Есть, есть вещи, которые не меняются от страны к стране. Чиновник в правительстве провинции Лос-Лагос выглядит и ведёт себя, оказывается, ровно так же, как его собратья из Подмосковья. :) Характерный такой панибратски-барский тон по отношению ко всем вокруг, не менее характерная внешность и повадки, и домик в элитном квартале, резко отличающемся от остального (довольно депрессивного) города. И, как и положено приличному чиновнику, не понимает ни слова ни на каком иностранном языке: только испанский. Хороший, в общем-то, дядька, но перестать видеть в нём классового врага - трудно.

В его же речи впервые услышал "чиленисмос", про которые раньше только читал: вставляемое в случайных местах междометие "по" (ничего не значит) и "чилийское voseo" - когда говорят не "tú piensas, puedes, haces", как везде, и не "vos pensás, podés, hacés", как в Аргентине - а что-то вроде "tú pensái, podéi, hablái". Ожившая статья из википедии, что может быть интереснее!

И к ещё одному вопросу, который меня давно интересовал, кажется, нашёлся ответ: где все те люди, которые поддерживают/одобряют Пиночета?

На знаменитом референдуме голоса за/против разделились примерно пополам, и вроде как Пиночет и его правление - и сейчас тема очень спорная. Тем не менее - все, с кем я успел поговорить до сих пор, были строго против. "Это было страшное время! Снаружи всё выглядело хорошо и мирно, но внутри всё было гнило и подло, среди чилийцев цвели недоверие и ложь, и каждый это знал. У меня не было детей тогда, я не хотела давать жизнь в такой стране и таком обществе, Игнасио появился уже позже, при демократии" - рассказывала мне мама Игнасио за несколько дней до того, а до того Хосе ругал "этого предателя Пиночета" крепким матом, а до того был Хорхе с плюшевым Альенде, и разные гиды на экскурсиях, и анархо-коммунист Хино, заезжавший ко мне в том году... Что ж, Альбан был первым и единственным, от кого я вместо "диктатура" услышал "военное управление", "gobierno militar". Более он не распространялся, но прозвучало красноречиво.

Где-где? В правительстве.

Спросил, зачем вписывает сёрферов. Ну, дети выросли, живу один, так интереснее. Да и к тому же, как бы я ещё настоящего русского повидал! И показывает, как я записан у него в телефоне: "El Ruso".


Русских в Чили нет и никогда не было. Немцы, поляки, итальянцы - есть, испанцев сколько угодно, именем одного ирландца - Бернардо О'Хиггинса - в каждом городе по улице названо. Из Европы и северной Америки туристы едут, из Китая тоже. А русских нет. Ни туристов, ни эмигрантов, ни бизнеса, ни культурных связей - ничего. Почти для всех встреченных здесь людей (ну, кроме особых случаев - гиды, хозяева хостелов, Хосе) я - первый и единственный русский, которого они в жизни видят, я для них всех "эль русо". От этого есть некоторые бонусы (ух ты, русский! да ещё и по-испански разговаривает!), но ответственности - больше: ты точно знаешь, что отныне и впредь все эти люди будут судить о России по тебе лично. Пугающая мысль. Дисциплинирует.


...


Анкуд, остров Чилоэ. Роберто, 33 года.


Наобещал золотых гор (которых я, в общем-то, не просил, но раз уж предлагают...), а потом за сутки до моего приезда слился. Не то чтобы он был мне что-то должен, и не то чтобы я как-то с чем-то из-за него пролетел, но если бы он отказал сразу, или хотя бы слился пораньше - я бы нашёл другого хоста, или ещё как-то перепланировал поездку, чтобы не оказаться в новогодние дни в гостинице в маленьком городке, где знакомых нет, новый год люди празднуют по домам, всё закрыто и делать решительно нечего. Не делайте так, люди.


...


Продолжение следует.

Тем временем в Чили Боливии нет, всё-таки в Чили.

...

Правительство Чили предупредило, что не примет посредничества папы Франциска в вопросе о требованиях Боливии о выходе к морю. Правительство Мишель Бачеле отреагировало на заявления президента Эво Моралеса, который подчеркнул интерес папы к спору между этими странами о тихоокеанском побережье.


Чили не примет посредничества третьих сторон в требовании Боливии суверенного выхода к Тихому океану, так как речь идёт о сугубо двустороннем вопросе, заявил в понедельник канцлер страны, Эральдо Мунёс.

Заявление Мунёса было сделано после того, как боливийский президент, Эво Моралес, рассказал в интервью в эти выходные о том, что папа Франциск расспросил его об истории вопроса и обрисовал своё возможное участие в разрешении конфликта.

В апреле прошлого года Боливия обратилась в Международный суд ООН; это продолжает её длящуюся десятилетиями борьбу за восстановление выхода к Тихому океану, потерянного после войны с Чили в XIX веке.

"Чили не принимала в прошлом, не принимает и не примет ничьего посредничества в этом сугубо двустороннем вопросе, касающемся только Чили и Боливии", сообщил Мунёс журналистам после встречи с консультативным комитетом по вопросу о боливийских требованиях.

"Чили никогда будет рассматривать возможность уступки свой территории под давлением или при посредничестве какой угодно третьей стороны. Это абсолютно ясно для нас, тем более когда против нас есть иск в Гааге", добавил он.

Моралес поднял вопрос о возможном участии папы в споре после успешных действий Ватикана по нормализации отношений между Соединёнными Штатами и Кубой.

Чили оспаривает подсудность требований Боливии Международному суду, аргументируя это тем, что соглашение о границах между странами от 1904 года было заключено до подписания договора, устанавливающего юрисдикцию Гаагского суда. Однако, Ля Пас настаивает на том, что хочет не изменить границы, а только обязать Сантьяго предоставить Боливии суверенный выход к морю.

...

Тихоокеанская война, по итогам которой Чили отжала у Боливии Крым Антофагасту, происходила с 1879 по 1883 год. Прошло сто тридцать лет. Между Чили и Боливией нет дипломатических отношений. На границе между странами - демилитаризованная зона. О том, что Боливия что-то там хочет от Чили про море, я узнал где-то спустя неделю после того, как стал пытаться читать южноамериканскую прессу, настолько часто всплывает вопрос.

Вот же ж блин.

Тем временем в Аргентине. "Сегодня BBC передаёт выпуск Top Gear, насмехающийся над аргентинцами насчёт Мальвин", пишет La Nación.

http://www.lanacion.com.ar/1755770-la-bbc-transmite-hoy-top-gear-el-programa-que-se-burlo-de-los-argentinos-por-malvinas

"Полемика развернулась вокруг съёмочной группы Джереми Кларксона, путешествовавшего по Патагонии для съёмок передачи об автомобилях - в частности, среди прочих, о Порше с номером "H982 FKL" - аббревиатурой, обозначающая Фолкленды (так англичане называют Мальвинские острова), плюс год войны: 1982.

Также номера двух других машин, Лотуса и Мустанга, содержат цифры, очень похожие на количество убитых во время военного конфликта солдат (как аргентинских, так и английских), что к настоящему моменту привело к запрету муниципалитетом Ушуайя на съёмку программы в общественных местах города."


http://www.lanacion.com.ar/1732559-top-gear

"Агентство AP сообщило, что группа ветеранов протестовала напротив отеля в Барилоче, где поселилась съёмочная группа BBC; политик с Огненной Земли сопроводил (отконвоировал?) их до аэропорта, чтобы они покинули страну.

"Они приняли решение уехать", утверждает Хуан Мануэль Романо, министр социального развития Ушуайи, провинции Огненной Земли.

После отъёзда съёмочной группы глава муниципалитета Рио Гранде (на Огненной Земле) постановил, что Кларксон и его съёмочная группа объявляются "персонами нон-грата" в связи с "оскорблением павших в войне и, косвенно, солдат своей собственной страны, также потерявших жизни в этом конфликте".

Мэр, Густаво Мелейя, также приказал изменить маршрут каравана Top Gear, чтобы избежать его появления на улицах города, "избегая таким образом того, что жители продолжат терпеть оскорбление, которому они сейчас подвергнуты; ведь Мальвины - это старая боль в сердцах каждого из них".

Аргентинские медиа опубликовали фотографии и видео местной полиции вместе со спортивными автомобилями, использовавшимися в передаче, которые, согласно их докладу, были закиданы камнями местными жителями.

На фотографиях видно, что у некоторых автомобилей разбиты окна. (...)

Продюсеры передачи утверждают, что число на автомобильном номере было простым совпадением и не было выбрано сознательно."


[нда]Я вот даже не знаю, кто в этой ситуации больше идиоты - Кларксон и компания, поехавшие, условно говоря, в автопробег по Украине с номерами "КРМ НАШ", или аргентинцы, которые так позорно на этот троллинг повелись?



Хотя пожалуй что всё-таки аргентинцы.